Среди наиболее известных игроков за всю историю существования го Хонъимбо Сюсаку занимает особое положение. Кто-то слышал о нем как об одном из двух “Святых го”, кто-то заинтересовался после просмотра Хикару но Го, но мало найдется профессионалов и любителей, которые не изучали сборники его кифу. И, к сожалению, лишь малой их части удалось посетить места, связанные с жизнью этого удивительного человека.

Хонъимбо Сюсаку (настоящее имя Кувабара Торадзиро) родился 6 июня 1829 года (по японскому летосчислению 5 мая 12 года эры Бунсэй) на острове Инношима неподалеку от города Ономичи. Его достижения можно перечислять бесконечно: профессиональный уровень игры уже в 8 лет, поступление в школу Хонъимбо в Эдо, быстрый рост его мастерства в игре, официальное утверждение в качестве наследника Хонъимбо Сювы в 19, получение сертификата седьмого дана в 24 после серии из 23 матчей против Оты Юдзо, 19 побед подряд в замковых играх, после которых Сюсаку начали звать непобедимым… Из 348 игр, чьи записи остались после него (также сохранились записи 2 партий рэнго и записи 38 неоконченных партий), он выиграл 228. А нам остается лишь жалеть, что столь выдающемуся человеку было отпущено так мало.

Я мечтала посетить мемориал Хонъимбо Сюсаку на Инношиме с 13 лет – с тех пор, как впервые посмотрела Хикару но Го. И по этой простой причине поездка на этот остров занимала почетное первое место в моем списке приоритетности: в Киин я, находясь в Токио, могла зайти в любое время, а добраться до музея Сюсаку не так-то просто.

Доехать из Токио до Инношимы напрямую не получится: придется делать несколько пересадок по пути, особенно если на руках имеется JR Pass, не покрывающий Nozomi шинкансен. По этой причине я выехала из Токио накануне запланированного визита в музей, чтобы прибыть в Ономичи вечером и, переночевав в отеле, наутро с новыми силами отправиться в гости к великому мастеру.

На остров от станции Ономичи можно попасть двумя путями: на автобусе через Мукоджиму, ближайший к Хонсю остров архипелага, или же на пароме. Мне посоветовали паром, и я подумала: почему бы и нет? Тем более, что от порта до музея идти всего несколько километров, а посмотреть на японскую глубинку тоже было любопытно.

На нужный паром я села с третьей попытки: в первый раз случайно уплыла на Мукоджиму, но быстро вернулась обратно, во второй порывалась сесть на паром, отправляющийся на другую сторону архипелага, после чего добрые работники порта отвели меня к нужной платформе и сообщили, что кораблик на Инношиму прибудет через пять минут. В очереди на посадку уже стояли двое японцев, несказанно удивившиеся при виде меня – все-таки провинция, иностранцев практически не бывает. Разумеется, они тут же забросали меня вопросами; когда я сообщила, что мне нужно на Инношиму, удивились еще сильнее и поинтересовались, зачем. Я начала рассказывать про го и Хонъимбо Сюсаку (на своем ужасном японском, разумеется), и женщина, которая, как оказалось позже, сама с Инношимы, быстро поняла, о чем речь, и объяснила все уже нормально. “А в России тоже играют в го? Ничего себе!” – ответил мужчина, разобравшись, что я забыла на Инношиме. Тем временем подплыл паром, и мы спустились на палубу.

Дорога от Ономичи заняла около четверти часа, и все эти пятнадцать минут я только и делала, что глазела по сторонам – вид вокруг открывался просто божественный, да и погода радовала. А на самом острове царила тишина: приятная, обволакивающая, уютная – и с первой секунды захотелось задержаться там подольше.

Так как приехала я довольно рано, людей на улицах практически не было: редкие магазинчики только-только начали открываться, а по дороге время от времени встречались идущие на учебу местные школьники.

Что приятно удивило – то, что со мной все здоровались. Каждый прохожий, встреченный мной по пути, судя по всему, считал своим долгом меня поприветствовать и расспросить, куда я направляюсь. Услышав имя Сюсаку-сэнсэя, все уважительно кивали и показывали правильную дорогу к музею – на всякий случай.

Помимо мемориала я планировала посетить и могилу мастера, находящуюся на кладбище неподалеку, а потому по дороге то и дело смотрела по сторонам в поисках продуктового магазина: в Японии принято приносить на могилы еду и мелкие монетки, и прийти с пустыми руками было бы очень невежливо. На полпути к музею мне попался на глаза небольшой магазин японских сладостей, и я купила несколько булочек с пастой из адзуки.

К тому моменту, как я увидела этот указатель, от меня после полутора часов бодрой ходьбы по солнцепеку поднимался пар, а телефон, благодаря навигатору на котором я смогла добраться до точки икс, благополучно отключился. Что, впрочем, ничуть не повлияло на прекрасное настроение, и за двадцать минут до открытия мемориала я оказалась в небольшом местном храме.

Несмотря на то, что музей должен был открыться позже, меня сразу же пропустили внутрь, естественно, подробно расспросив, как я узнала про это место, давно ли я играю в го, как сильно и так далее. Смотритель музея кратко рассказал про то, что было выставлено в каждом зале, и я начала рассматривать экспонаты. Записи партий, которым уже полтора века, образцы каллиграфии, письма, которые писал Торадзиро из Токио своим родным, расписанный им веер, старый гобан с его подписью и потрескавшиеся камни, его портрет в ряду других Хонъимбо, сертификат первого дана, полученный Торадзиро от Хонъимбо Дзёвы, как и многие другие…

Инношима служит местом проведения ежегодного фестиваля памяти Хонъимбо Сюсаку, и каждый год летом здесь собирается множество игроков со всей Японии. Узнать подробности, а также уточнить часы и дни работы музея можно на сайте мемориала (сайт исключительно на японском, но с помощью гугл переводчика основную информацию понять вполне реально).

За зданием музея находится реконструированный дом мастера – копия того дома, в котором Кувабара Торадзиро прожил первые восемь лет своей жизни до переезда в Эдо.

Внутри я провела около получаса, слушая голоса то и дело залетающих внутрь птиц и смотря на стоящий посреди комнаты гобан, словно надеясь, что оттуда появится Сай. В таком состоянии меня и обнаружила работница музея, которая, увидев у меня фотоаппарат, сразу предложила сфотографировать меня за гобаном. Сама она, к сожалению, не умела играть – так бы я не удержалась от партии, несмотря на недостаток времени.

В результате, снова оставшись одна, я повторила первые двадцать ходов одной из игр Сюсаку, кифу которой видела в музее. Если где и можно встретить его ками, так это здесь – меня не отпускало странное ощущение, что в этом доме кто-то живет.

Вскоре я вернулась в музей, чтобы уделить внимание последнему экспонату.

На картине изображена партия между Хонъимбо Сюсаку и Гэннаном Инсеки, известная как партия покрасневших ушей: присутствующий на игре врач заметил, что после одного блестящего хода Сюсаку-сэнсэя у его противника сильно покраснели уши. Это было задокументировано, и под таким названием запись этого матча, в котором Сюсаку выиграл два очка, дошла до наших дней. И, к слову, это та самая партия, которую изучает Хикару в архиве Нихон Киин, и тот самый ход, после которого он осознал, что Сай был гением.

Картина же выполнена таким образом, чтобы даже слепые люди могли оценить эту партию: черные и белые “камни” различаются на ощупь. К тому же, краски, которыми нарисована “Космос и девять драконов”, отличаются по текстуре и по запаху.

Также слева от входа в здание находится небольшой читальный уголок: любую книгу или журнал можно взять и спокойно почитать или же позаниматься – на столе стоит гобан, также предназначенный для общественного пользования.

На Инношиме я еще сильнее, чем в Нихон Киин, почувствовала себя героиней полюбившегося нам всем аниме. И пусть даже повод, по которому сюда приезжал Хикару, был далек от радостного, было тепло осознавать, что любимый с детства персонаж тоже ходил по этим улицам и видел все то, что открывается сейчас взгляду.

Заметив, как я разглядываю книги на полках, смотритель внезапно спросил, люблю ли я Го Сэйгена, на что я ответила, что конечно, да – я разбирала много его партий. “Момент”, – сказал смотритель и скрылся в подсобке, а когда вернулся, держал в руках книгу (сборник партий с разборами), которую мне и протянул со словами, что это подарок. Я была в восторге и еще раз порадовалась, что закупилась в их магазинчике, отдав должное моей любви к японским веерам. Купила себе здесь второй – на память.

Тепло распрощавшись со смотрителем, я вышла на улицу и направилась к последней остановке маршрута – кладбищу. К счастью, дорогу я нашла довольно быстро благодаря многочисленным указателям: все-таки единственные чужаки, кто приходит на это кладбище – игроки в го, пришедшие почтить память Сюсаку-сэнсэя.

Перед кладбищем находится довольно большой буддийский храм, которых на Инношиме, несмотря на маленький размер острова, великое множество.

Даже с указателями я вряд ли быстро отыскала бы могилу мастера, но, к счастью, две пожилые японки, пришедшие к своим родственникам, спросили меня, не к Сюсаку-сэнсэю ли я приехала, и, получив утвердительный ответ, проводили меня к месту его захоронения.

Как я упоминала ранее, в Японии принято оставлять на могилах еду и мелкие монетки – для ками умерших людей, которые часто посещают места своего упокоения. Но на могиле Хонъимбо Сюсаку в лоточке для монет лежали… камни для го. Разные: большие, маленькие, старые, новые, китайские, японские… Мне стало стыдно, что я об этом не подумала и не привезла свои, но все же положила на надгробие купленную ранее булочку с адзуки и несколько монеток поверх камней.

Обычно я ненавижу кладбища и стараюсь всячески их избегать: не из-за страха, а из-за тягостной атмосферы, которая на них царит. И из-за того, что на них холодно в любую погоду. А чувство, царящее на кладбище Инношимы, скорее, можно было назвать умиротворением. Не знаю, что сыграло здесь большую роль – синтоистские представления о жизни и смерти, сильно отличающиеся от наших, или же магия этого места – но оттуда не хотелось уходить, и я просидела там до тех пор, пока от мелкого гравия около могилы не заболели колени.

На обратном пути я заглянула в святилище еще раз… и неожиданно расплакалась. Пытаясь вспомнить, когда последний раз я плакала не из-за того, что мне было плохо, а от нахлынувших эмоций, поняла, что, пожалуй, по этой причине – никогда.

Наверное, странно говорить, что из всего увиденного в Японии сильнее всего меня затронуло именно это старое кладбище маленького острова в префектуре Хиросима, но это действительно так. Это нужно увидеть. Возможно, вы не ощутите того, что почувствовала я, но вы точно не пожалеете о том, что решились сюда приехать.